Dalla Germania e da uno dei colossi dello sportswear, Puma, idee e progetti di abbigliamento sportivo che vanno nella direzione di una decisa valorizzazione delle tematiche ambientali e della eco-sostenibilità. E' uno dei rari casi in cui innovazione e rispetto per l'ambiente riescono ad andare di pari passo: ed i benefici per il barnd e per la sua equity possono essere notevoli...sempre che non siamo di nuovo di fronte ad un altro caso di green-washing e di eco-marketing...
da Repubblica, 14 Novembre 2011, a firma di Andrea Tarquini

L' abito sportivo, specie se griffato, è un s i m b o l o d' una certa idea di benessere e qualità della vita nel nostro tempo: guai a chi non può sfoggiarlo. Ma adesso gli inguaribili perfezionisti ecologici tedeschi ne hanno pensata una nuova. A breve, ci sarà possibile acquistare scarpe da jogging o sneakers, magliette o borse che potremo riciclare come vorremo. Soluzione preferita: renderle biodegradabili, cioè quando sono vecchie e consunte basta tagliuzzarle o triturarle e gettarle nei rifiuti organici misti. Oppure, si ricicla tutto, dalla suola al laccio all' ultimo fregio sulla scarpa di marca. E il ciclo eterno della vita, come la natura l' ha disegnato da migliaia e migliaia di anni, diventa parte del quotidiano in un settore avanzato dell' economia. Ecologia a ogni costo, biodegradabilità e riciclabilità sopra ogni cosa dei capi sportivi di marca? A d e s s o , i n tempi di crisi, m e n t r e n o n siamo nemmeno certi del f u t u r o d e l l' euro? Suona lusso velleitario, ma è anche un discorso serio, vale la pena portarlo avanti in nome del rispetto della natura e per venire incontro alle sensibilità di quella fetta sempre più grande di pubblico per cui il rispetto dell' ambiente è una Weltanschauung. Parola almeno di Franz Koch, il giovanissimo nuovo amministratore delegato di Puma, il colosso dell' abbigliamento sportivo e lifestyle tedesco. Herr Koch ha appena 32 anni e guida Puma da soltanto cento giorni. «Confidiamo di poter fornire alla clientela nel vicinissimo futuro scarpe sportive, t-shirt e borse che siano in grado di essere mischiate e dissolte nel contenitore dei rifiuti organici, oppure riciclate», ha annunciato Herr Koch in una lunga intervista all' autorevole settimanale economico Wirtschaftswoche. Insiste. Si tratta di restaurare i cicli della natura. Secondo due principi, pensando a due cicli. Non solo quello tecnico, in base al quale ogni materiale è riciclabile e riutilizzabile come un vuoto a rendere. No, c' è anche da instaurare il primato del " biologischer Kreislauf ", cioè il ciclo biologico, è il credo del giovane numero uno di Puma. Per cui è necessario e possibile produrre appunto scarpe sportive e abbigliamento per sport e tempo libero in materiali bio, quindi organici. Volete separarvi della cara scarpa e della tuta dopo chilometri di jogging ogni mattino? Benissimo, dimenticate il cassonetto normale dei rifiuti, simbolo dello spreco consumista. Scarpe e tuta andranno in quello che i tedeschi chiamano Kompost, cioè il cassone dei rifiuti organici deperibili misti. Da cui alla fine di solito si ricava concime, o cibo per maiali. «Dalla culla alla culla, è il principio del ciclo eterno della vita che vogliamo portare nella produzione. Stiamo lavorando sodo per produrre e lanciare sul mercato al più presto linee di prodotti che rispondano a entrambe queste esigenze», assicura Koch. «A questo scopo abbiamo costituito un nuovo team, che deve lavorare solo su questa nuova generazione di articoli sportivi, sono i nostri ricercatori più capaci, li abbiamo liberati dallo stress del quotidiano e incaricati di un solo compito: sviluppare nuove tecnologie di produzione, soprattutto per le scarpe sportive. In modo da renderle biodegradabili, ma al tempo stesso assicurando la fusione di tecnologia e design»: la nuova scarpa o tuta da jogging iperecologica e biodegradabile, per carità, nell' aspetto e nello stile non dovrà essere minimamente al di sotto di quella tradizionale, per il gusto del pubblico sovrano.

Interessante studio, tratto da Repubblica del 14.11.11, a firma di Jaime d'Alessandro, sul trend delle vendite on-line nei diversi comparti di business nell'ultimo anno in Italia.

Netcomm e Politecnico di Milano rendono noti i numeri sulle vendite via web. Superati gli 8 miliardi di euro, un utente su tre ormai acquista in rete. Boom dell'abbigliamento, più 38 per cento, e dell'editoria. Ma sono ancora troppe le aziende del made in Italy assenti  

Un salto in avanti del 20 per cento e un giro d'affari che ormai ha superato gli otto miliardi di euro. Ecco i numeri dell'e-commerce, il settore degli acquisti fatti via web, in Italia. Numeri che cominciano ad essere davvero interessati. Basti pensare infatti che il business legato al settore televisivo, il più ricco nel mondo dell'intrattenimento, valeva otto miliardi e mezzo di euro lo scorso anno. Con una differenza però: il commercio elettronico sta crescendo a ritmi da record e non rallenta nemmeno in un periodo di crisi economica come questo.

Di qui l'entusiasmo di Roberto Liscia, presidente del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano (Netcomm), che assieme al Politecnico di Milano ha realizzato l'indagine. "Oggi più che mai, in un contesto di crisi globale, l'e-commerce non è un'opportunità ma un'esigenza per le imprese italiane". Difficile dargli torto con risultati del genere. Già nel 2010 coloro che vendono su internet avevano totalizzato un più 17 per cento, superiore alle previsioni 1 che si fermavano a un +14 per cento. Ora allungano il passo grazie all'aumento degli acquirenti diventati circa nove milioni. E questo significa che un utente su tre, fra chi in Italia frequenta la rete, compra online spendendo una media di 1050 euro contro i 960 dello scorso anno.

I servizi, assicurazioni in testa, continuano a farla da padrone valendo due terzi del giro di affari complessivo. Ma, per il terzo anno consecutivo, crescono meno dei comparti merceologici. Brilla l'abbigliamento (più 38 per cento), seguito da editoria, musica e audiovisivi (più 35 per cento). Bene anche l'elettronica di consumo e la "grocery" (alimentari e health&care da supermercato) che superano entrambi il più 30 per cento.

Un altro dato interessante emerge dal confronto fra il nostro mercato e quelli occidentali di maggior importanza: l'e-commerce italiano cresce a ritmi superiori rispetto all'Inghilterra, che aumenta di 10 punti percentuali. La Francia si ferma invece a un più 12, la Germania a più 10, gli Stati Uniti a più 11. Tenendo però ben presente che le dimensioni di questi mercati sono molto maggiori. Il commercio elettronico italiano è infatti un sesto di quello inglese, che vale oltre 51 miliardi di euro, un quarto di quello tedesco (34 miliardi di euro) e meno della metà di quello francese (20 miliardi di euro).

Insomma, il boom registrato dal Politecnico non è segno di dinamismo ma sembra frutto di un ritardo. Del resto secondo l'Eurostat, il 65 per cento dei cittadini europei collegati ad internet ha effettuato un acquisto online negli ultimi 12 mesi, contro il 35 per cento di quelli italiani. E le vendite in Inghilterra e Francia sono state superiori a quelle effettuate da noi rispettivamente di otto e quattro volte. Continua poi ad aumentare il saldo negativo tra import ed export, vista la nota carenza di offerta da parte di tante imprese italiane. In pratica ancora oggi molti marchi del made in Italy sul web semplicemente non vendono. Assenza che, considerando quel che sta accadendo in rete, somiglia a un suicidio.

Dancing to the tacky notes of Calle Ocho's "Pitbull", designer Alber Elbaz has top models Karen Elson and Raquel Zimmerman, together with the other Lanvin models of AW1112 advertising campaign, perform in an ironic, fun, artsy, viral fashion advertising. Directing them is Steven Meisel, one of the greatest living photographers of the fashion scene. Elbaz succeeds where most designers are showing (still) resistance: viral communication.

The gloomy days of economy (and fashion) we are living find some light here, and again the lightness and fun of a great product of advertising. And how great this is coming from a genius of "traditional" fashion photography and a brand that is a luxury brand, whereas most other luxury brands are still conveying the old, traditional  

Great mid-August read from the online edition of Der Spiegel...for those curious about the origins of Made in Italy...Enjoy!

Recent finds from a Roman fort in England have sparked re-examination of common notions about fabric production some 2,000 years ago. German experts believe new evidence indicates the Romans had a surprisingly advanced textile industry -- and possibly a luxury fashion addiction.

When the prefect Flavius Cerialis hosted a banquet at Vindolanda, a Roman fort in what is now northern England, the aroma of grilled chicken, goose and venison, seasoned with pepper from India, filled the air. Plenty of beer was also on hand for the festivities.

The only thing dampening the mood of the occupying forces was the wet weather, and the clammy fort's select guests were forced to bring their foul weather wear to the feast. On such occasions they favored a garment known as the paenula -- a wide, draping mantle made of wool, or sometimes leather or felt -- and wrapped a type of large shawl, called a laena, around their necks. The Romans at Vindolanda compiled lists of the textiles they used, writing in ink on thin wooden tablets, and these descriptions offer insight into their clothing habits. Now, for the first time, experts are taking a closer look at samples of the textiles described in those historical documents, mud-brown scraps of cloth that have surfaced from the swampy ground beneath the ruined fort.

To keep their wooden buildings from sinking into the mire, the legionnaires trampled unneeded household objects and trash into the soggy earth. This practice of fortifying the ground beneath their dwellings now yields a rich source of artifacts for today's excavators.

Archeologists are delighted with their Vindolanda finds. "It's an explosion of sources," exults Michael Tellenbach, director of the Reiss-Engelhorn Museum (Rem) in the southwestern German city of Mannheim. Together with other European researchers, Tellenbach is at work unraveling the world of Roman fashion.

Soft and Comfortable

These textile researchers have been searching museums and gravesites for traces of antique fabrics. Even corroded coins have revealed impressions of textile structures. Rem, the museum complex in Mannheim, has also acquired a scanning electron microscope, which allows researchers to view the fabrics used in the Roman wardrobe with an unprecedented level of detailed accuracy.

These fabric scraps, it turns out, provide evidence that Rome developed an unparalleled textile industry. Romans established factories throughout their empire, having learned effective loom building from the Egyptians. Dyes allowed the creation of riotous color compositions popular with the Roman people. Gradually, these techniques grew into mass production of a type not seen again until the High Middle Ages, a millennium later.

Materials were thoroughly prepared before manufacturing began. Experts combed out sheep's wool to make the fibers more uniform. "Extremely professional production allowed for astonishingly high quality," reports archeologist Annette Schieck. "The fabrics were very soft and comfortable."

Some 1,500 years later, clothes found in the deserts of Egypt and Syria are "still so intact and flexible, some of them could still be worn," Schieck says. As recently as the 18th century, she adds, poor fellahs in Egypt regularly looted Roman graves in search of ancient garb.

New discoveries concerning the cut of these garments may also unseat long-held notions in the field. While examining clothing fragments from the collection at the Roman-German Central Museum in Mainz, Sylvia Mitschke, a restoration expert in Mannheim, discovered pieces of fabric called gussets sewed inside underwear to make them more comfortable.

The new charity T-shirts combine conscience and cool
Graphic tees in general are still hot in the market and a must for all target groups and distribution tiers. Especially slogan tees, be it either political, social, environment or arts inspired, they stiill hold a central place in stores, wardrobes and creative designers' activitiy. Interesting read from FT.com, July 22nd 2011 edition by Davina Catt. Enjoy!

Slogan tees and summer festivals go together like mud and Glastonbury, but increasingly the former are not just for rock followers – nor protesters, for that matter. Rather, today’s slogan tees have gone beyond words of wit or whimsy to deliver a serious message that works as well as a fashion statement in town as it does on a protest march or at a gig.

“Celebrity involvement, exclusivity and limited edition sales all play a part in this newfound appeal,” says Amy Howgarth, marketing manager at high street retailer Uniqlo. The Japanese chain is selling 10 different tees by top celebrities and designers in support of the Save Japan! website, set up by publishers Condé Nast Japan to aid parts of the country affected by the earthquake. Uniqlo is donating Y100m (about £780,000) from sales of the tees to the Japanese Red Cross and the spotlight is on messages of love and hope. Karl Lagerfeld has created a tee with “Love, Hope and Change” across it and Alber Elbaz, Lady Gaga and Nicole Kidman have also taken part. Not only is it a good cause but, for £12.99, you get a sprinkle of celebrity stardust.

T-shirts have always conveyed certain messages – albeit covertly, rather than spelled out in bold letters. In The T-shirt Book, author Charlotte Brunel writes: “The T-shirt went through several mid-century phases, as a symbol of heroism worn by second world war fighters, the rebel uniform of movie icons like Marlon Brando, the socially conscious garb of the 1960s peace movement, and the in-your-face costume of the punk rock scene.” After that tees were used to make an overt statement; both as a form of political activism – such as the one created by Vivienne Westwood and Malcolm McLaren, which featured the words “No Future” repeatedly – and for charity campaigning. By the 1990s, however, advertisers had taken over, regularly putting simple T-shirts through doors as a promotional tool, and tees lost their fashionable appeal.

More on this story on http://www.ft.com/cms/s/2/8e0ca180-aed5-11e0-9310-00144feabdc0.html#ixzz1TaD8DGCT

(Repubblica, Italia, 09 luglio 2011, Angelo Aquaro)
Così cresce il prezzo dalla fabbrica al negozio: il nuovo Phantom, tra materiali e lavoro, costa in produzione sui 50 dollari. Ma è in vendita a 300. Dopo la frenata della recessione, i listini dei grandi marchi stanno tornando alle stelle

NEW YORK - Dice la leggenda che i famosissimi "Pack It" della Lee Cooper, i jeans di Bruce Springsteen e Bon Jovi, furono disegnati, come nome suggerisce, per impacchettare, evidenziandole, le doti di chi li portava. Dice la matematica che i nuovissimi "Phantom" della True Religion sono disegnati, come nome suggerisce, per far sbiancare i clienti di fronte al prezzo. Raddoppiato rispetto ai 150 dollari all'ingrosso, sestuplicato rispetto alla produzione: 300 dollari, grazie.

Intendiamoci: la febbre per i cosiddetti "jeans designer" non è nuova. Sono passati una decina d'anni da quando brand in questo pionieristici, da Calvin Klein in giù, rivoltarono il concetto del blue jeans, i pantaloni nati da quella tela blu "di Genova" - "Genoa's" in inglese, che la pronuncia trasformerà in "jeans" - e passati in un secolo da strumento di lavoro a simbolo di protesta e, infine, status symbol. Ma dopo la frenata della recessione i prezzi stanno ora tornando alle stelle: e proprio grazie alle stelle & strisce.

Malgrado l'origine da emigrante, il jeans è da sempre un simbolo del made in Usa. Proprio il Boss del rock, per esempio, con un paio di jeans si presentò sulla copertina di "Born in the Usa". E anche i "Phantom" della True Religion, oggi, sono una celebrazione del made in America. A partire dalla produzione. Già questa è una notizia, visto il trionfo del made in altrove, dalla Cina al Vietnam passando per Messico e Turchia.

I designer jeans di True Religion, J brand, Seven For All Mankind, racconta invece il Wall Street Journal, sono tutti prodotti a Los Angeles. E anche i materiali arrivano dagli States. Tipo il prelibatissimo cotone che - come ai tempi degli schiavi - viene da Greensboro, North Carolina con quei nomi che trasudano, invece della fatica che nascondono, pura poesia, tipo Quercia Bianca. Ciliegina rossa, bianca e blu, ecco infine la bandierina cucita sotto la cintola. Tutto, beninteso, nella discrezione del lusso, con il logo che quasi non si vede - da qui il nome "Phantom".

Facciamo due conti? La somma dei materiali fa 31.75 dollari. Il lavoro incide per 11 dollari e 65. E perfino quei dettagli che fanno la differenza - dai bottoni (0.21 centesimi) allo zip (0.37) - incidono appena per 3.32 dollari. E allora? È il valore aggiunto del made in America - un "premium", come si dice dei prezzi che riflettono una particolare qualità ma anche lo status che promettono - a far salire il prezzo all'ingrosso a 140 dollari. Pur sempre elevatissimo, rispetto per esempio ai mitici Levi's, che qui trovi a 50 dollari. Ma ancora poco rispetto al prezzo al dettaglio: 310 dollari. Il prezzo di un abito da sera.

Un miracolo, non c'è che dire. Che come tutti i miracoli si ripete rarissimamente. Gli americani spendono 14 miliardi di dollari all'anno per i pantaloni simbolo dell'America: ma i jeans che costano più di 50 dollari sono solo l'1 per cento. Insomma il mercato sarà anche ricchissimo: ma davvero fantasma.